Как залить ленточный фундамент своими руками, не имея опыта и навыков работы в данной сфере. Подобного рода вопрос интересует многих начинающих строителей, которые самостоятельно стремятся возвести капитальное строение. При строительстве можно использовать многие виды фундаментов, но наиболее подходящий для частных домов и небольших коттеджей – ленточный тип. Послойная заливка проводится преимущественно на твёрдых основах, где показатель пучинистости грунтов ниже 50%. В зависимости от типа строения, используется вариант фундамента:
- Мелкозаглубленного: применяют в случаях отсутствия чрезмерной нагрузки на основы и несущие конструкции. Чаще всего, заливаете для небольших домов;
- заглубленного: практичный при заливке ленточного фундамента, где масса конструкции достаточно велика. Перед тем, как возводить несущие стены, конструкции требуется отстояться.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный тип имеет преимущество низкой стоимости, нежели монолитный тип, но и объём затрат больше. Итак, как правильно залить ленточный фундамент, при сооружении небольшого капитального строения.
Преимущества ленточного фундамента:
- Скорость сооружения участка высока, нужен меньший промежуток времени;
- при необходимости можно вырыть подвал или баню в нижнем отсеке, если глубина позволяет;
- низкая стоимость.
Недостатки:
- Большая привередливость к грунтовой основе. Категорически не рекомендовано возведения на почвах с наличием глины, суглинок. А также, когда глубина подземных вод критически мала;
- в отличие от монолитного типа, не имеется чернового пола. Потребуется сооружать плиту, лаги или что-то изплитного типа, что существенно повышает себестоимость и затратную часть.
Схема подготовительного этапа
Нужны материалы и подручные средства, такие как:
- Шнурка;
- рулетка, саморезы;
- уровень, горизонтальный и вертикальный;
- поливинилхлоридная плёнка;
- допустимо сруб доски размером 2,5 х 10,0 см для заливки;
- арматура различной толщины, от 0,6 см до 1,2 см в диаметре;
- щебень мелкой и средней фракции, от 5 до 20;
- песок, бетон марки 400 для прочности. Некоторые строители используют М250, но для массивных сооружений он слаб;
- вязальная проволока на ленточный фундамент;
- бетономешалка: полуавтоматическая или автоматическая.
Важно знать: если планируете, присоединение старого фундамента к новому, то в обязательном порядке проложите слой деформации в лентах участка. По ширине он не должен быть больше нескольких сантиметров. На практике, технология заливки ленточного фундамента, предусматривает 5 — 7 см.
Этапы возведения основы
- Поэтапное нанесение разметки, схема.
С помощью шнурки, рулетки, колышков, наносим план на местность. Расставляем колышки по крайним точкам – углам, глубина такова, чтобы они держались, натягиваем шнурку. При верной расстановке получаем так званый периметр строения. Крайне важно на данном этапе вывести все углы под 90°. Точно выставить прямой угол можно с помощью формулы известного учёного Пифагора. На практике это выглядит так: от точки угла отмеряем три метра, ставим колышек, от этой же точки отмеряем в другую сторону четыре метра, ставим колышек. Теперь от этой точки проводим диагональ в ту точку, где была отметка три метра.
Проверка равности сторон происходит по знакомой нам формуле: а²+в². Длину каждой стороны возводим в квадрат. Из полученного числа исчисляем корень.
Процесс выемки земляной основы
Начинаем копать траншею. Для тех строений, общая масса которых незначительна, достаточно соорудить фундамент глубиной до полуметра. Для массивных зданий глубина фундамента своими руками на неровном участке может достигать одного метра. Не спешим наполнять траншею песком, так как земля должна выстояться.
Классический вариант опалубки:
- Песчано-щебневая подушка;
- подставки под арматуру;
- арматурный каркас;
- фиксаторы типа звёздочка;
- распорки;
- опалубка;
- колья;
- растяжка.
Выкапывается траншея с помощью лопаты или полуавтоматической техники, в зависимости от объёма работ. Крайне важно, чтобы наша траншея находилась на одном уровне, для этого нужно использовать нивелир или гидравлический уровень.
- Монтаж песчаной подушки
Глубина минимальной толщины песка, которая будет засыпаться в траншею, равна 15 см, не менее. Далее следует процесс утрамбовки виброплитой или иными подручными средствами. Часто в небольших сёлах используют трамбовку ногами, так как отсутствует полуавтоматическая техника. А замешивают основу фундамента миксером. Если на данном этапе будут допущены ошибки при заливке или засыпана некачественная подушка, то в дальнейшем следует готовиться к пучению земли, появлению трещин в фундаменте, деформации. Земля должна отстаиваться.
Сооружение опалубки
Весь процесс нужно разделить на этапы:
- конструирование самой опалубки, проектная схема;
- монтаж непосредственно в траншею.
Первый этап: используем сруб, доску, размер которой указан выше, несколько десятков саморезов, отвёртка с фигурным наконечником или шуруповёрт. Непосредственно сама высота опалубки будет зависеть от глубины прокладки фундамента, общей высоты земли. Правила для небольших строений — высота равна 60,0 см, вместе с песчаной подушкой. Скручиваем сруб, все доски в один ряд, должен получиться цельный щит определённой длины. Нам нужно два таких щита. Обязательно проделываем внутри досок несколько отверстий для коммуникаций и вентиляции. Если не будет проветривания, то конструкция моментально начнёт впитывать влагу и начнёт рассыпаться.
С помощью степлера прикрепляем плёнку и сруб. Плёнка будет служить неким посредником между бетоном и деревом. Если напрямую зальешь бетон и доску, то они схватятся вместе и конструкция будет не эффективна. Получится одноразовая опалубка. В случае с применением плёнки можно использовать сруб неоднократно.
Монтаж опалубки
Проводится непосредственно в самой траншее, с последующей осыпкой землёй. Правильнее всего, сделать траншею шире планируемого варианта на 5 – 6 сантиметров, чтобы была возможность засыпать грунт без потери нужной ширины. С наружной стороны крепим щиты деревянными клиньями.
С помощью вертикального уровня выравниваем наши щиты, так чтобы они стояли в строго вертикальном положении, иначе конструкция будет завалена. Поверх прихватываем конструкцию распорками, интервал не менее 60 – 80 см., расстояние между распорками должно быть 80 – 100 см. верхние стяжки прибиваются с шагом в полтора метра.
Армирование основы
Собирается арматурный каркас, в соответствие с требованиями и особенностями конструкции. О технологии армирования упоминалось в предыдущих статьях.
Непосредственно процесс заливки:
Заливка ленточного фундамента проводится в соответствие с требованиями СНиПов. Минимальная марка бетона – М250, но рекомендованная М400. Если сооружаете небольшой дом, то М250 будет в самый раз, чтобы возводить ленточный фундамент частями. Планируете мощную конструкцию, тогда используйте М400 и выше. Бетонирование, как вручную, так и полуавтоматической бетономешалкой. Соотношение в таких пропорциях: песка три части, щебня три части, цемент одна часть.
При осуществлении заливки с помощью бетономешалки необходимо обратить внимание на однородность смеси, чтобы раствор не был густой или жидкий. Образуются трещины. Удалить их можно обыкновенным шпателем и небольшое количество цемента. По окончанию заливки по всей поверхности проводим правилом, это нужно для того, чтобы выровнять плиту «под ноль». Сколько сохнет: с перерывом в месяц можно продолжать сооружение капитального строения. За 30 дней бетон, выстаивается, крепнет, набирает сил, сохнет. Весной рекомендовано поливать фундамент водой в небольшом количестве. Выбирать меньший интервал крайне не рекомендовано, так как конструкция может ослабнуть.
Заливать ленточный фундамент частями можно, но не рекомендовано, так как неоднородный бетонный раствор, что негативно сказывается на прочности здания.
Если нужно законсервировать основу, то она проводится с помощью гидроизоляции и рубероида. Временной интервал две недели после заливки. Сколько стоит вылить основу, в каждом конкретном случае цена рассчитывается индивидуально.
Автор: Максименко Игорь
